Основным критерием здоровья дерева является состояние его покрова - коры.
Кора состоит из множества капилляров, по которым осуществляется питание дерева, а также поступление к корням питательных элементов, возникших в результате фотосинтеза в листьях под действием солнечного света.
Кора у деревьев очень уязвима и чувствительна к механическим ударам, низкой и высокой температуре воздуха, воздействию прямых солнечных лучей. Кора дерева растет по мере роста дерева – утолщается и увеличивается в размерах. Но не всегда кора дерева (ее рост) поспевает за ростом дерева и как результат образование трещин на коре дерева, отмирание ее слоев, обрастание мхом и лишайниками, деревьями-паразитами.
Известно, что кора плодовых деревьев со временем теряет свою гладкость, становится шершавой из-за покрывающих дерево отмерших чешуек. Эти чешуйки рекомендуется удалять. Когда кора плотно прилегает к штамбам, это служит хорошей защитой дереву от внезапного охлаждения или нагрева, от пересыхания или испарения.
А также плотная кора не дает возможности различным вредителям портить древесину, прогрызая ходы в стволе. Отмершие, высохшие чешуйки, напротив, дают свободу передвижения насекомым под ней. Здоровая кора является одеждой для дерева, которую нужно регулярно очищать, но не раздирать со всей силы.
Как вывод из сказанного – уход за деревьями начинается со своевременного и правильного ухода за корой, а это: зачистка, лечение ран, заделка дупел, побелка плодовых деревьев.
Зачистка коры
Зачистка коры позволяет решить сразу несколько задач:
Зачистку коры можно проводить поздней осенью или ранней весной непосредственно перед побелкой. Делать это нужно аккуратно, избегая появления случайных ран. Лишайники лучше счищать с влажной коры. В качестве инструмента рекомендуется использовать шпатель (лучше пластиковый или деревянный) и металлическую щетку.
Когда вы приступаете к чистке ствола, аккуратно соскабливайте старые чешуйки, не повреждая зеленый слой коры, который находится под старой.
Под стволами плодовых деревьев, где проводится очистка коры, расстилают ткань или другой подходящий материал, на которую и будет сыпаться старая кора. Это нужно для того, чтобы находящиеся в коре вредители и их личинки и куколки, не остались в земле, а их можно было таким образом собрать и сжечь.
После механической очистки кора дерева омывается одним из растворов - зольно-мыльным, медно-купоросным либо железно- купоросным.
После зачистки дерево нужно осмотреть на предмет наличия ран, которые могут стать очагом распространения инфекции. Все небольшие и неглубокие раны можно просто замазать садовым варом или масляной краской. Крупные ранения необходимо зачистить до здоровой древесины, обработать дезинфицирующим раствором (медным купоросом, марганцовкой, фунгицидом) и тоже замазать. Если повреждения на коре имеют инфекционное происхождение, например черный рак, то используемый в работе инструмент нужно постоянно дезинфицировать.
Трещины коры большой площади следует обработать садовым варом, обильно заложив его в трещину ствола, а затем обмотать рану куском холста, не сильно при этом его перетягивая. Снимать намотанный холст следует не раньше 4-6 месяцев.
При отсутствии под рукой садового вара уход за деревьями следует выполнить, воспользовавшись обыкновенной глиной, размешав ее с водой до пастообразного состояния, и затем залепить ею образовавшуюся трещину и также обмотать ствол дерева холстом. Место, на котором были обрезаны ветви, следует также обмазать садовым варом или можно закрасить масляной краской, натуральной олифой, железным суриком либо охрой.
 Если у ваших яблонек, груш или слив стала трескаться кора, возьмите 5 л воды, добавьте туда пару лопат глины, 500 гр извести, маленькую бутылочку канцелярского клея, пол куска натертого на терке дегтярного мыла, 6 мл Эпина, или 2 табл Гетероауксина и пакетик системного фунгицида (Хорус или Оксихом). Хорошо размешайте это месиво и побелите им стволы пострадавших деревьев, особое внимание уделяя трещинам и дуплам. Учтите, такие работы в саду нужно делать только при плюсовой температуре воздуха. |
Заделка дупел
Отдельного внимания заслуживает заделка дупел - обширных глубоких ран, постепенно развивающихся из вовремя не залеченных повреждений. Дупла очень опасны для деревьев, поскольку сильно ослабляют их, приводят к преждевременному старению и повышают вероятность разлома ствола.
Основной метод лечения дупла - пломбировка, процесс сходный со стоматологическим. Также, как и зуб, дупло и прилегающие к нему участки коры сначала тщательно зачищают от гнили до здоровых тканей, затем дезинфицируют и, наконец, заполняют пломбирующим веществом. В качестве пломбы, чаще всего используют цементный раствор, в который добавляют различные наполнители (щебень, битый кирпич, древесный уголь и многое другое). Существуют и другие пломбирующие вещества, но цемент, пожалуй самое простое, доступное и достаточно эффективное. Для того чтобы улучшить внешний вид заделанного дупла, поверхность пломбы можно окрасить в подходящий цвет, и придать ей рельефности, пока цемент не подсох.
В небольшое по размеру дупло можно забить деревянную пробку, лучше из пробкового дерева. При опломбировании огромных дупел цемент рекомендуется армировать. Если на дне дупла скапливается вода в нем следует просверлить отверстие для слива.
Обрезка
Уход за деревьями с обрезкой ветвей выполняют секатором либо острой садовой ножовкой. Отпиливание толстых ветвей производят под самое основание ствола для быстрого обволакивания места среза молодой коры дерева. Появление черноты и плесневых грибков вокруг среза и на самом срезе говорит о том, что в рану попала инфекция и надо предпринять срочное лечение деревьев – дезинфекцию, обмазку и временную изоляцию (обматывание холстом) от внешней среды.
Побелка плодовых деревьев
Один из самых популярных приемов ухода за садом. Это мероприятие позволяет защитить кору от солнечных ожогов и растрескивания, уничтожить часть вредителей, защитить от болезней, отпугнуть грызунов, замедлить рост лишайников и мха. Кроме того, многим садоводам белые деревья кажутся более нарядными.
Лучшим временем для побелки считается поздняя осень (вторая половина октября - начало ноября) или ранняя весна (март-апрель). Температура при этом должна быть не ниже +3 гр.С. Белить нужно не реже одного раза в год. Краской необходимо покрыть как минимум штамб и начало скелетных ветвей (30 см), хотя некоторые специалисты рекомендуют белить деревья на максимальную высоту до 2 м и более. В целях экономии скелетные ветви можно красить только с южной стороны, где вероятность солнечных ожогов наибольшая.
Для побелки деревьев подойдут специальные составы в виде порошка или пасты, водно-дисперсионная или латексная краска, раствор на основе извести, медного купороса и клея. Краска обойдется дороже, но будет дольше держатся на коре. Натуральный раствор на основе извести идеально подойдет для молодых деревьев, но его придется обновлять 2 раза в год. Наносить побелку на кору можно широкой кистью, краскопультом или садовым опрыскивателем с соответствующей функцией. Краска должна быть распределена по стволу и ветвям равномерно слоем не менее 3 мм.
Как избежать появления трещин?
Прежде всего, стоит позаботиться о защите стволов от солнечных ожогов, для этой цели хорошо подойдет осенняя побелка, но, к сожалению, от морозобойных трещин она спасти не сможет. Для этой цели нужно произвести обвязку ствола защитным материалом. Желательно укутать и основания веток первого порядка. Самым доступным дешевым и эффективным материалом для обвязки многие профессиональные садоводы называют самую обычную газетную бумагу. Она хорошо отражает лучи солнца, защищает от ветров, иссушающих кору. Благодаря тому, что под несколькими слоями газетной бумаги поддерживается более стабильный температурный режим, кора менее меньше страдает от обледенения и не преет. Газеты можно заменить неткаными материалами, например, лентами лутрасила или спанбонда.
Бороздование как способ профилактики появления трещин
Процедуру бороздования проводят в конце весны или в начале лета не только для предотвращения появления трещин, но и с целью утолщения ствола дерева. Нужно продезинфицировать нож и сделать несколько продольных разрезов на глубину до 2 мм от кроны и до основания корней из северной стороны ствола. Порезы нужно делать не сплошными, а прерывистыми, чтобы избежать обнажения древесины. Первую процедуру бороздования обычно проводят спустя 4 года после посадки, затем ее повторяют каждые 5 лет.
