Живая изгородь в любой роли выглядит эффектно — и как ограждение участка, и как разделитель пространства, и как сугубо декоративный элемент.
Забор - зеленая стена
Чтобы «зеленая стенка» радовала глаз из года в год, нужно правильно выбрать растения и учесть важные нюансы по уходу за ними.
Живую стену можно создать из любого растения, хорошо переносящего обрезку. Помимо личных предпочтений на выбор растения влияют форма роста и период декоративности. В идеале обрезать живую изгородь нужно в конце июня, когда завершается первая стадия активного роста.
Быстрорастущие растения, например бирючина и граб, желательно повторно подстричь в середине августа — начале сентября. Помните, что обрезать живую изгородь следует регулярно.
Большинство хвойных, таких как кипарисовик и туя, не переносят радикальную «стрижку», поскольку старая древесина у них не дает новых побегов.
За последние десятилетия заборы из стриженых туй уже вошли в разряд классических элементов оформления сада. Относительно недорогая туя достаточно универсальна, чтобы стать основой первоклассной живой изгороди: такой забор получится густым, займет мало места и не замучает хозяев частыми стрижками. Единственный недостаток — ограда выглядит скучновато.
Впрочем, можно превратить минусы в плюсы, ведь существует множество вариантов чудесного преображения живой стены в броский акцент на участке.
Группа из кустарников, подстриженных под геометрические фигуры, похожа на разбросанные ребенком кубики. Контуры «игровых элементов» четко выделяются благодаря разным оттенкам зеленого и высоте «деталей».
После обрезки растения дают новые побеги, а это значит, что вы можете поэкспериментировать с формой «стенки». Как вариант, придать стене волнообразную форму — так живая изгородь будет смотреться динамичнее.
Можно выбрать цветущие кустарники, однако места таким растениям понадобится больше, поскольку из них нельзя формировать узкие стенки. Как компромисс можно выбрать декоративные виды, которые отлично переносят стрижку, например спирею или боярышник.
Боярышник растет по периметру участка, а его цветки удачно оттеняют зеленый массив. Красочную живую изгородь можно вырастить из спиреи и смородины кроваво-красной, а в изножье кустарников посадить астильбу.
Большинство живых стен состоят именно из древесных растений. Во время обрезки оставьте парочку побегов, а позже сформируйте из них миниатюрные кроны (для этого прекрасно подходят тис, граб и бук лесной, а вот туя не столь охотно дает новые побеги).
Очень популярным в последнее время становится сочетать разные элементы в заборе, например колонновидные туи, деревянные модули и вставки из классической живой изгороди — такой необычный забор никого не оставит равнодушным!
Лучшие растения для создания живой стены: Самшит, Клен полевой, Барбарис, Граб обыкновенный, Лавровишня, Кипарисовик Лавсона, Лиственница, Бук, Бирючина, Фотиния, Тис ягодный, Туя западная, Фаргезия Муриеля.
Трапециевидная форма считается оптимальной для живой изгороди. Поскольку «зеленая стена» расширяется сверху вниз, даже нижние ветки получают достаточно света и медленнее оголяются. Теневыносливым деревьям и кустарникам, таким как граб, тис и самшит, можно придавать и строгую прямоугольную форму.
Забор округлой формы формируют из раскидистых растений, таких как лавровишня, фотиния и бирючина. В этом случае стена тоже должна расширяться сверху вниз, чтобы все ветки получали достаточно света. Для солнцелюбивых видов, скажем, для туи и барбариса, это особенно важно.
Конечно, выбор растений сильно зависит от климатической зоны. Например, лавровишня с глянцевыми листьями обеспечит надежное укрытие от посторонних глаз круглый год, так же как и все больше набирающая популярность у садоводов фотиния. Единственное «но»: оба эти растения в суровые зимы могут пострадать от морозов. Если вы живете в регионе с холодным климатом, лучше сразу выбирайте выносливые породы, такие как тис и граб.
Забор узор
Шпалерные разновидности живых изгородей традиционно считаются одними из наиболее красивых, прочных, непроницаемых и компактных. Именно поэтому они высоко ценятся ландшафтными дизайнерами. К сожалению, в благоустройстве частных садов живые ограждения на шпалерах встречаются не так часто, поскольку являются достаточно трудоемкими и требуют регулярной обрезки. Однако выглядят "живые шпалеры" настолько эффектно, что все усилия, затраченные на их формировку, обязательно окупятся сторицей.
Сетчатый кордон
При устройстве классической шпалерной изгороди (сетчатый кордон) растения высаживают на расстоянии 25 - 30 см друг от друга, укоротив надземную часть растений до 10 см от уровня земли или корневой шейки. Следующей весной срезают над землей все побеги, за исключением двух боковых. Эти побеги связывают крест-накрест с боковыми побегами соседних растений и обрезают их на близком расстоянии над местом связки.
На следующий год повторяют переплетение наиболее сильных основных побегов и удаляют все боковые, выросшие за лето. Так поступают несколько лет, пока изгородь не достигнет желаемой высоты. Чем выше и гуще должна быть изгородь, тем сильнее следует укорачивать побеги на 3 и 4 год. В первые годы растение лучше прикреплять к решетке или шпалере. Впоследствии, когда изгородь будет сформирована, шпалеру убирают.
Лучшие растения для шпалерных изгородей в северных областях - боярышник, яблоня, вяз горный, груша обыкновенная, малина, актинидия и др. пластичные плодовые и лианы.
Двуплечий горизонтальный кордон
Расстояние между растениями в ряду не менее 5 м. Горизонтальные кордоны могут быть одно- или двухъярусные. При его формировании однолетний саженец обрезают на высоте закладки ветвей-плеч (20 - 30 см от земли). Из появившихся ветвей оставляют две самые сильные, которые направляют горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Весной их укорачивают. Летом все боковые побеги отрезают над 6 - 8 листом. Часть вертикально растущих побегов вырезают на кольцо. Для образования второго яруса кроме двух плеч оставляют еще один вертикальный побег, из которого на уровне 50-60 см от предыдущего также формируют два плеча.
Наклонный кордон
Ассоциируется с наклонившейся Пизанской башней. Дерево будто специально наклонилось, чтобы с него удобнее было снять плоды. В таком положении на нем вызревают яблоки или груши отличного качества. Посаженные в ряд кордоны образуют естественную зеленую ширму (отсюда, собственно, и их название). Ранним летом новые побеги укорачиваются до 3 пар листьев. То же относится и к многоярусным кордонам.
Одинарный и двойной U-образный кордон
У коротко обрезанного растения формируют два горизонтальных плеча. Когда они отрастут до 45 - 50 см, вершины направляют вверх и формируют как самостоятельные вертикальные кордоны. Важно, что бы рост ветвей был равномерным.
Двойной - формируется на основе простого U-образного. При этом каждую из горизонтально направленных ветвей еще раз обрезают и из веток, образовавшихся из двух смежных верхних почек, формируют новые разветвления.
Пальметта с горизонтальными ветвями
Состоит из центрального проводника и 4-6 ярусов основных ветвей группами по две. Начало формирования пальметты стандартное как у сетчатого кордона, за исключением того, что кроме боковых ветвей оставляют еще и центральную. Их направляют вдоль рядов в разные стороны, закрепляют горизонтально, подвязывая к шпалере. Расстояние между ярусами от 40 до 60 см.
Пальметта Верье
Делается на основе U-образного кордона, форма сформирована одна внутри другой.
Канделябровая пальметта
Состоит из двух нижних горизонтальных ветвей, которым придают вертикальное направление.
На горизонтальной части выводят 4 (или 6, 8, иногда и более) вертикально растущих ветвей на расстоянии 35 - 45 см друг от друга. При этом внешние ветви должны быть длиннее внутренних на 20 - 40 см.
Это - классические формы, но есть и более современные.
Живая изгородь из плодовых деревьев
Формируется без учета особенностей роста и развития каждого растения. После посадки стандартные одномерные саженцы плодовых деревьев подрезают по шаблону на одной высоте. Далее на этой же высоте продолжают подрезку на протяжении первых 3 – 4 лет. Удаляют в течении всего этого времени чрезмерно сильные ветки. Проводник переводят на боковое ответвление. Ограничение высоты проводят при достижении плодовыми деревьями 2,8 м, снижая ее не более чем до 2,3 – 2,5 м, и толщина плодовой стены должна быть также 2 – 2,5 м. Постоянно ограничивают рост ветвей в стороны междурядья, создавая сплошную крону ряда.
Формирования дерева гнутьем
Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.
На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше. Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен.
Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.
Нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия.
Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста). Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.
Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону.
И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть. Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева.
Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.
Такая плодовая стена всегда будет служить как одиночная живая изгородь на протяжении ряда лет, еще большим плюсом является увеличение урожайности дерева, за счет формирующей обрезки.
При помощи данных техник, можно не только создать прекрасный забор, но и отделить разные зоны в саду друг от друга, например декоративный сад от огорода, или устроить уютное тайное местечко.
